р. Бий-Хем

Итак, 24.07.00 г. группа из 7 человек поездом N055 выехала в Москву и в этот же день поездом N250 Москва - Благовещенск выехала до станции Слюдянка. В Слюдянку приехали 28.07.00 г. в 13-30 местного времени, а на следующий день в 9-10 выехали в сторону поселка Орлик. В Орлик приехали к 17-00 и за 1 час поисков нашли автомашину <Урал>, которая повезла нас в верховья р. Сенца к началу запланированной пешей части маршрута.

30.07.00 г. группа из 10 человек поездом N055 выехала в Москву и в тот же день поездом N250 Москва Благовещенск выехала до станции Нижнеудинск. 03.08.00 г. в 02-13 местного времени группа прибыла в г. Нижнеудинск и к вечеру этого же дня вертолетом МИ-8 была доставлена на озеро Кара-Балык. Поздно вечером 06.08.00 г. обе группы благополучно встретились на озере Кара-Балык.

Сплав по р. Бий-Хем был закончен в 14-30 21.08.00 г. в г. Кызыле. В этот же день мы взяли билеты в разные автобусы и двумя группами вечером выехали из Кызыла в Абакан. Билеты на поезд N067 Абакан-Москва у нас были взяты заранее на 23.08.00 г. Одни сутки пришлось провести в гостинице. 26.08.00 г. в 15-41 мы приехали в Москву. Билеты на поезд из Москвы в Санкт-Петербург у нас были взяты заранее. 27.08.00 г. в 04-30 мы приехали в Санкт-Петербург, окончательно закончив маршрут.

От последнего домика начинается очень крутой подъем по сухому лесу вдоль правого берега Аржан-Хема в значительном удалении от реки. Поднявшись высоко на террасу, тропа подходит к Аржан-Хему и полого набирает высоту вдоль реки. Пройдя 20-25 минут от источников, подходим к языку каменистой осыпи. Здесь тропа переходит с правого берега на левый и, почти сразу начинает подниматься крутым серпантином к перевалу Аржан-Хем. Подъем идет между двумя левыми притоками Аржан-Хема, которые хорошо просматриваются с тропы. Постепенно поднимаемся к каньонообразной долине первого левого притока и выходим к снежнику, лежащему на краю перевального плато. Перевальное плато сильно заболочено и имеет большие размеры. Тропа на перевальном плато теряется. Ориентироваться на плато помогают туры из камней. Альтиметр показал высоту перевала 2420 метров. С перевала открывается вид на долины рек Аржан-Хем и Хойто-Гол. Хорошо виден водораздельный хребет Хайерхан между Хойто-Голом и Дунду-Голом. Вдалеке отчетливо просматривается пик Топографов (фото 2).

Движение на плато идет в южном направлении. Перевал обрывается в сторону истока Баруун-Кадыр-Оса крутым снежником (45-50 град). Тропа обходит снежник справа и серпантином спускается на правый берег истока Баруун-Кадыр-Оса.

Спуск с перевала заканчивается у озера (фото 3). Заболоченная тропа обходит озеро справа. Правый исток Баруун-Кадыр-Оса проходит через три озера. Перед третьим озером тропа переходит на левый берег ручья и поднимается на небольшой отрог, откуда впервые открывается вулкан Перетолчина. Конус вулкана очень характерен и легко узнается. Хорошо набитая тропа идет через заросли карликовой березки вначале по гребню отрога, а затем переходит на его северный склон, с которого открывается озеро Тухурэн-Нур, с вытекающим из него левым истоком Баруун-Кадыр-Оса. После слияния истоков р. Баруун-Кадыр-Ос поворачивает на юг и течет в грандиозном каньоне. Тропа же спускается в болото и на сильно заболоченном участке переходит на левый берег истока. Брод простой. Через 150-200 метров тропа выходит из болота и начинает петлять среди высоких зарослей карликовой березки, а вскоре выходит к южной оконечности лавового поля. Здесь тропа соединяется с тропой, приходящей к лавовому полю по долине Баруун-Кадыр-Оса. На границе лавового поля мы поставили свой лагерь на идеально ровной площадке. Место для лагеря неудобно отсутствием воды и дров. За водой мы ходили метров за 250 к подножью склона, откуда водопадом стекает ручей, а за дровами поднимались на склон справа по ходу к вулкану Перетолчина, где много отличных сухих лиственниц. Заготовив воду и дрова, мы взяли перекус, фото- и видеоаппаратуру и налегке отправились к вулканам. К подножью вулкана Перетолчина подошли за 15 минут. Тропа огибает лавовое поле с востока и поднимается на седловину между вулканом и восточным бортом долины. Перед самым подъемом отличное место для стоянки с водой и дровами. Склоны вулкана Перетолчина покрыты сочно-зеленым кустарником с редкими лиственницами на юго-западном склоне (фото 4). Подъем на сам конус крут (до 30 град), но не продолжителен. Высота конуса от основания 110 метров, диаметр кратера 140 метров, глубина 30 метров, крутизна склона около 40 град. Основание вулкана Перетолчина находится на высоте 1970 метров. Стенки кратера состоят из легко осыпающегося красноватого пережженного камня. На дне воронки небольшое озерцо, в центре которого установлен тур из камней. Никаких записок в туре мы не обнаружили. Свою записку в туре мы оставили, а также на восточной стороне конуса на верхушке сухой лиственницы закрепили флаг ОАО 'Нефрит-Керамика' (фото 5) - предприятия, которое оказало нам серьезную помощь с организацией этого путешествия. Перейдя на западную сторону кратера, мы без тропы по крутой осыпи (до 40 град) спустились к лавовому полю, нашли тропу и направились к вулкану Кропоткина. Путь к вулкану Кропоткина занял у нас 50 минут, при этом мы трижды переходили вброд через довольно глубокие ручьи. Тропа вначале пересекает лавовое поле, а затем идет по его границе. Попытки срезать путь и пройти по лавовому полю только усложнили движение, так как идти по лаве очень тяжело - резко падает скорость передвижения. Основание вулкана Кропоткина находится на высоте 2020 метров, высота конуса 90 метров, диаметр кратера 210 метров, глубина воронки 60 метров. Наклон наружних стенок конуса до 40 град, внутренних - до 45-50 град. Конус вулкана состоит из осыпной породы красноватого цвета, растительности на склоне очень мало (фото 5). Мы обошли конус у основания и поднялись на него в южной части, так как в этой части на конусе присутствует редкий кустарник и отдельные деревья. Подниматься довольно сложно - мелкая осыпь на склоне до 40-45 град. Опоры для рук и ног практически отсутствуют, склон под тобой все время ползет. На вершине конуса через 10-15 метров по всему периметру установлены небольшие туры из камней (фото 6). Зрелище на вершине гораздо более грандиозное, чем на вулкане Перетолчина. Дно кратера сухое, растительность в кратере полностью отсутствует. В кратер мы решили не спускаться, так как подъем обратно был бы весьма сложен. Учитывая, что мы находимся довольно близко от базового лагеря, часть группы решила вернуться назад напрямую по лавовому полю, которое с кратера вулкана выглядело довольно ровно. Остальные, понимая, что из себя представляет лавовое поле вблизи, пошли старой дорогой, хотя это ровно в 2 раза длиннее. В лагерь группы пришли одновременно, но с разной степенью усталости. На радиальный выход с подъемом на оба вулкана, спуск в один кратер и закрепление флага мы затратили 4,5 часа чистого ходового времени. На переходе мы набрали довольно много грибов, что внесло разнообразие в раскладку.

На следующий день мы вышли в 8-40 и к 14-40 вернулись из долины вулканов к горячим Хойто-Гольским источникам. Здесь мы отдохнули 2,5 часа, совместив перекус с купанием в источниках, превосходно восстановив силы. По пути опять набрали большое количество грибов. За обедом обсудили ситуацию с графиком движения, которая у нас сложилась на сегодняшний день. Учитывая, что нас забросили на машине выше, чем мы рассчитывали, а также то, что скорость нашего передвижения оказалась выше, чем расчетная, мы опережали график движения на 1 сутки. Мы решили результативно использовать образовавшийся резерв времени и к пику Топографов подойти не по долине Даргыла, как планировали, а более длинным путем по долине Дунду-Гола, но при этом посетить еще одни минеральные источники на реке Чойган. В дальнейшем оказалось, что мы поступили очень правильно.

В 17-30 мы вышли по дороге ведущей от минеральных источников вниз по долине Хойто-Гола вниз. До стрелки с Дунду-Голом около 3,5 километров. Здесь мы немного ошиблись с ориентировкой: ответвление дороги вправо не восприняли, как выход к слиянию рек и пошли вниз по Сенце. Быстро поняли, что совершили ошибку и через 20 минут хода от развилки повернули назад. На развилке пошли по левой дороге, которая вышла на большую поляну с зимовьем или сараем (во внутрь не заходили). Еще через 15 минут хода вышли к броду через Хойто-Гол. Брод не очень сложный, но, на всякий случай, перешли его 'стенкой'. Сразу за бродом на правом берегу Хойто-Гола отличная стоянка, которой мы и воспользовались.

На следующий день в 8-20 мы вышли по дороге вверх по Дунду-Голу. Через 8-10 минут движения дорога уходит в заболоченный участок и, по-видимому, пересекает реку, а может быть и не один раз. В этом месте от дороги вправо отходит хорошо набитая тропа, которая очень круто поднимается вверх на террасу, где выполаживается. Метров 400-500 тропа идет высоко вверху на крутом склоне над Дунду-Голом, а затем постепенно спускается и выходит на дорогу. Дальнейшее движение почти до перевала идет по довольно хорошей дороге. По пути с левой стороны остается несколько небольших симпатичных озер. К озеру отмеченному на карте 6 вышли за 7 переходов по 20 минут. От озера за 3 перехода по 20 минут вышли к слиянию левого и правого истоков. От слияния правого и левого истоков Дунду-Гола открывается вид на Чойганский пик. Все притоки левого истока Дунду-Гола преодолели вброд, не замочив ног, прыгая по камням и переходя по бревнам. От истоков за 30 минут дошли до последней фермы в долине, к которой подвозят на автомашине 'Урал'. Здесь мы устроили перекус, а затем начали подъем на перевал Чойган-Хем-Дабан. Тропа вначале очень крутым серпантином поднимается вверх (20 минут без отдыха на пределе сил), а затем выходит на длинное (2-3 км) заболоченное перевальное плато. Плато находится в безлесной зоне. Отсюда открывается вид на перевал. До перевала еще более 1 километра, но уже видно, что перевальная точка находится на высоте тропы или даже немного ниже. По пологой части до перевальной точки шли 25 минут. Здесь расположен большой тур. Альтиметр показал высоту 2000 метров. За перевалом несколько озер, обходя которые, тропа не теряет высоты, а даже несколько поднимается вверх, траверсируя правый склон долины. До точки начала крутого спуска с перевала двигались 35 минут. Спуск к Чойганским источникам очень крут и трудоемок. Серпантин с полным отсутствием горизонтальных площадок по густому лесу. Страшная нагрузка на ноги. Спуск занял у нас 25 минут.

Чойганские минеральные источники - это около 20 источников различной температуры и состава воды, стекающие в этом месте с правого борта долины. Отложения солей образовали обширную ровную террасу желтого цвета (фото 7), с крутого обрыва которой вода стекает в реку. На краю террасы расположена ванна с самой горячей водой - около 40 град. Ванная в хорошем состоянии и имеет два отделения. Вода в ванной немного мутная. В 20 метрах находится еще одна ванная с прозрачной водой с температурой 32-33 град, также в хорошем состоянии. В 20 метрах от этого комплекса ближе к реке находится ванна, которой, очевидно, давно не пользуются. Она в довольно неухоженном состоянии. Скамейка внутри представляет собой сплошной нарост соли. Стены и пол также в солевых наростах. Кроме ванн на поляне есть несколько источников с минеральной питьевой водой. Вода очень вкусная, сильно газированная и имеет температуру 12-14 град. Источники производят более сильное впечатление, чем Хойто-Гольские и, на наш взгляд, являются 'изюминкой' пешей части маршрута. Мы долго находились в ваннах вечером и не смогли отказать себе в этом удовольствии на следующее утро.

После принятия ванн смогли выйти в сторону пика Топографов только в 11-15. Это нисколько нас не огорчало, поскольку задача этого дня сводилась к выходу к Зеленому озеру. Тропа вверх по правому берегу Чойган-Хема уходит с южного конца поляны через лес. Сразу же начинается очень крутой подъем по лесу с выходом на скалы. Тропа разбивается на несколько троп. По скалам лезли, страхуя друг друга. После того, как справа открывается вид на водопадный участок Чойган-Хема, тропа уходит в заросли карликовой березки и выходит из них перед грандиозной плотиной из каменных глыб, целиком перегородивших долину реки (река течет под камнями). Мы продолжили подъем по тропе и за 2 перехода по 20 минут вышли на пологую террасу. Отсюда продолжается более плавный подъем, а затем тропа спускается к Чойган-Хему и по правому берегу реки подходит к небольшому каньону. В каньоне тропа теряется. Напрашивается либо переход на левый берег реки, либо очень крутой подъем по кулуару влево по ходу в обход каньона. Мы перешли на левую сторону Чойган-Хема, а одним участником была произведена разведка пути по правому берегу после подъема по кулуару. Путь по левому берегу оказался на порядок проще. После переправы в каньоне мы двигались по самой кромке берега. Идти надо осторожно, так как камни скользкие, однако, путь не очень опасен. Шли в каньоне до второй плотины, из-под которой вытекает река. Далее траверсируя крупную каменистую плотину, нужно подняться на травенистый бугор, возвышающийся над верхним краем плотины. По бугру идет висячая долина Чойган-Хема, на которой вновь обнаруживается отчетливая тропа. Минуя справа небольшое озеро, тропа выводит к огромным камням на северо-западном конце Зеленого озера. Зеленое озеро обошли слева по ходу и поставили базовый лагерь в юго-восточной части, на небольшой поляне у впадающего в озеро ручья (фото 8).

На следующий день в 6-15 вышли в сторону пика Топографов (схемы 4,5). С собой взяли теплые вещи, 60 метров веревки 12 мм, карабины на каждого, по 3 метра репшнура на каждого, фото- и видеоаппаратуру, перекус, документы и аптечку. У каждого был альпеншток для подъема по леднику. Накануне у нас состоялся разговор с горниками из Перми, которые пришли с пика Топографов. Они предупредили нас, что на леднике очень мало снега, а в основном открытый лед и при этом высказали сомнения в том, что мы сможем преодолеть крутую часть ледника без 'кошек'. Вспомнив об этом, мы взяли с собой топор, чтобы иметь возможность рубить ступени. По хорошей тропе за 45 минут дошли в быстром темпе до Голубого озера (фото 9). Еще за 30 минут поднялись на перевал Хэлгин, откуда открылся вид на пик Топографов (фото 10). Спуск с перевала идет слева направо в долину реки Хэлгин. Мы же, стараясь потерять минимум высоты, стали траверсировать правый склон истоков реки Хэлгин. Пересекли несколько снежников и вышли на траверс склона массива пика Топографов. Постепенно набирая высоту, вышли к осыпи (фото 11), а по ней за 40 минут дошли до ледника (фото 12). Нижняя часть ледника открытая и пологая - до 20 (фото 13, 14). Мы пересекли ледник справа налево и, чтобы не выходить на крутую часть ледника, ушли на камни левее языка ледника. За 15 минут по камням поднялись на скальную перемычку, разделяющую пик Топографов с соседней вершиной. Высота перемычки 2870 метров. На ней мы установили флаг ОАО 'Нефрит-Керамики' и сфотографировались (фото 15). Отсюда открывается живописный вид на долину реки Хэлгин (фото 16) и в сторону истоков Тиссы (фото 17, 18). Далее к вершине ведет крутой открытый лед (до 40 град) и скалы. На лед мы выходить не рискнули. Ранее один из участников уже поднимался на пик Топографов - лед тогда был прикрыт глубоким снегом, что облегчило подъем. По скалам на восхождение пошли трое участников: Тихомиров С.Г., Морев В.А. и Морев И.А. Восхождение и спуск назад на перемычку заняли 2,5 часа. На вершине был установлен флаг города Никольское (фото 19). За это время погода резко испортилась, пошел сначала мокрый снег, а затем дождь. Ледник полностью закрыло туманом. Когда группа встретилась под перемычкой, пришлось некоторое время ждать пока рассеется туман и можно будет спуститься по леднику. Дождем растопило остатки снега на леднике, спуск стал опасен. На коротком участке пришлось рубить ступени (метров 20 до выхода на пологую часть). В лагерь на Зеленом озере вернулись в 20-30. Если не считать 3-х часовой непогоды на вершине, с погодой очень повезло. На следующий день погода испортилась настолько, что ни о каком восхождении не могло бы идти и речи. Все получилось очень своевременно.

На следующий день решили очень рано не вставать, так как накануне прилично устали. Встали в 8-30. С 4-00 шел сильный дождь, и развести полноценный костер из мокрого стланника не удалось. Поэтому воду только подогрели. Попив теплой воды и слегка перекусив, в 11-30 мы начали подъем на перевал Кок-Хем-Дабан под сильным дождем и в условиях плохой видимости. Рядом с нами на поляне стояла группа из Московской области. Их палатки ночью сильно протекли, ночь была бессонной, и они отложили подъем на перевал. Пытались отговорить и нас, но у нас не было резерва времени, чтобы ждать пока распогодится.

Подъем на перевал Кок-Хем-Дабан идет от озера по хорошо заметной тропе. Начало подъема от ручья, впадающего в озеро. Следует очень крутой взлет на пологую террасу. Тропа на взлете проложена серпантином. До пологой площадки поднимались 20 минут. Тут же начинается еще один подъем, уже не настолько крутой, на следующую террасу. Там, где тропа неявно выражена, стоят туры из камней. На второй террасе расположено небольшое озеро, которое мы оставили слева по ходу. Подъем на вторую террасу занял у нас 15 минут. С нее открывается очень живописный вид на Зеленое озеро. Отсюда озеро имеет ярко зеленую окраску воды - становится очевидно его название. Далее следует серия еще из трех не крутых подъемов. Тропа временами теряется, но в сомнительных местах везде стоят туры. Общее направление подъема по плавной левой дуге. На террасах, по мере подъема, встречаются еще несколько небольших озер. После последнего озера, расположенного у стенки цирка с крутым снежником, тропа окончательно теряется, но путь до перевальной точки помечен турами. Правда туры здесь стоят несколько хаотично, но это говорит лишь о том, что выйти на перевальную седловину можно несколькими путями, по разному преодолевая 'бараньи лбы'. Мы двигались следующим образом: в нижней части 'бараньих лбов' пересекли большой снежник (пересекали в узком месте, по снегу шли метров 15), вышли на 'бараньи лбы' и, поднимаясь по ним слева направо, вышли на перевальную седловину. При подъеме от последнего озера справа по ходу постоянно оставалась столообразная вершина, отделенная от перевальной седловины ущельем. На перевале несколько туров. Подъем на перевал мы закончили в 14-40. Все это время шел дождь, который стал за это время несколько слабее, но не прекратился. С ориентировкой особых проблем не было, так как видимость оставалась довольно приличной, а на участках с отсутствием тропы везде стояли туры. С перевальной седловины мы увидели внизу лагерь большой группы непосредственно под самим перевалом в безлесной зоне.

Спуск с перевала крутой, но короткий. Спустились серпантином по травянистому склону. Лагерь оказался группы московских водников. Они вышли на перевал в тот день, когда мы ходили на пик Топографов. У них катамараны и каяк, рюкзаки очень тяжелые. Идут медленно, применяя челночную тактику. Вначале мы хотели идти правым берегом Кок-Хема, но москвичи сказали, что они провели частичную разведку пути вниз по левому берегу. Он им показался предпочтительнее. Мы пошли по левому берегу. Не уверены, что это лучше. По крайней мере, бродов больше, если двигаться по левому берегу. Четыре раза бродили истоки Кок-Хема. Явной тропы нет. Теряя тропу, пытались ее найти. Расходились при этом веером. Кто оказывался на тропе, давал знать остальным. Постепенно появляются участки березового стланника. До озера Устю-Кок-Холь (карта 7) движение большой сложности не представляет, даже при потере тропы. К 18-00 дождь прекратился, выглянуло солнце, а в 20-45 мы остановились в 1 км ниже озера Устю-Кок-Холь на первой на пути небольшой поляне с кострищем (фото 20). Отсюда вдалеке просматривается седловина перевала Кок-Хем-Дабан (фото 21). Рядом несколько отдельно стоящих деревьев, присутствует небольшое количество дров. Когда мы уже готовились ко сну, мимо прошла московская группа. Интервал между первым и последним человеком достигал 40 минут. У ребят была цель - дойти в этот день до зоны леса, чтобы с утра на следующий день начать строительство судов для сплава по Кок-Хему.

На следующее утро вышли в 9-15 и за 30 минут вышли к зоне леса, где стоял лагерь московской группы. Отсюда пошла довольно набитая тропа, но и она периодически терялась. При потере тропы идти стало сложнее, так как березовый стланник стал довольно густым. В основном, потеря тропы происходила на заболоченных участках. Надо сказать, что во всех случаях удавалось довольно быстро отыскать тропу. В районе озера Кок-Холь тропа становится набитой и уже не теряется. При обходе озеро тропа пробита по крупнокаменистому склону, здесь идти тяжелее. На обед остановились на поляне в конце озера недалеко от истока Кок-Хема. До этого места сделали 7 переходов по 20 минут и 1 переход 12 минут. На всем переходе огромное количество грибов (рыжики, подберезовики и маховики) и ягод (голубика, черная и красная смородина, жимолость, костяника).

После обеда вышли по хорошо набитой тропе, проходящей по густому, сухому лесу. Скорость движения увеличилась, переходы мы стали делать по 30 минут. В какой-то момент создалось впечатление, что мы быстро и легко закончим пешую часть маршрута, но самое тяжелое ждало нас впереди.

Мы сделали 4 перехода по 30 минут и впервые далеко впереди увидели озеро Кара-Балык. Через 10 минут хода натоптанная тропа спустилась в труднопроходимое болото и потерялась. Поиски тропы ни к чему не привели, и мы стали выходить к Кара-Балыку без тропы, стараясь найти наименее заболоченные участки. Последние 3 километра перед озером шли на пределе сил. Встреча с группой по предварительной договоренности должна была произойти на вертолетной площадке, которая находилась примерно в 4-х километрах от впадения в озеро реки Кок-Хем. Мы же только к 21-00 подошли к устью Кок-Хема. Последние 1,5 часа движение шло без тропы по труднопроходимому болоту. Мы понимали, что выйти к группе в этот день уже не получится. Оставалась очень небольшая надежда на то, что нас встречают в устье Кок-Хема на катамаранах (предварительно такой вариант оговаривался, но было слишком поздно, чтобы на него рассчитывать). Нам повезло. В устье находились два наших катамарана с рыбаками, которые уже два часа собирались отъехать в лагерь, но азарт не давал им это сделать - постоянно ловились хариусы весом до 1 кг. Мы погрузили наши рюкзаки на катамараны и через 50 минут, почти в полной темноте, подплыли к лагерю основной части группы. Пеший переход длиной 127 километров мы завершили по намеченному графику.

Здесь мы выяснили, что у нашей основной части группы все сложилось очень удачно. Предварительная договоренность с вертолетчиками совместилась с хорошей погодой. В день приезда поездом в Нижнеудинск группа была доставлена на озеро Кара-Балык вертолетом МИ-8 (фото 22). Пролетая над горными массивами, серией озер (фото 23), участники получили немало удовольствия.

На бывшей вертолетной площадке, где был поставлен наш лагерь, сохранились остатки избы, в которой когда-то жили промысловики (фото 26). В избе осталось множество предметов, которые указывали на то, что когда-то здесь вели весьма активный промысел рыбы и дичи, причем, как летом, так и зимой. Место для лагеря не совсем удачное, так как местность слегка заболочена, подходы к озеру не совсем удобные. Мы же хотели хорошо отдохнуть перед сплавом, сделать баньку. Вариант бани здесь просто отсутствовал из-за отсутствия камней. На следующий день мы перенесли лагерь ближе к истоку Бий-Хема на песчаную косу правого по ходу берега Кара-Балыка (примерно 800 метров не доходя до истока). Пока экипаж N1 строил деревянную раму (из четырех катамаранов три имели штатные рамы, а на один катамаран раму намерено не взяли, так как не входили в весовые ограничения загрузки вертолета), остальные экипажи возили на собранных катамаранах камни для бани, собирая их у противоположного берега озера. Воспользовавшись резервом времени, отличной погодой и прекрасной рыбалкой (фото 27, 28, 29, 30), мы решили отдохнуть на озере 2 дня.

09.08.00 г. в 10-15 мы вышли с места нашей стоянки на озере Кара-Балык и начали прохождение реки Бий-Хем (карта 2д).

Река Бий-Хем от озера Кара-Балык до устья левого притока Одурум. На выходе из озера река имеет очень слабое течение, которое угадывается только по ориентации и легкому движению водорослей. Такой характер сохраняется до впадения левого притока Кызыл-Кадарин. На этом участке к стволу дерева,расположенного по левому берегу, прибита большая табличка из металла с отчеканенными буквами 'Исток Большого Енисея'. Ниже устья Кызыл-Кадарина появляется серия простых перекатов и шивер. Примерно в 10 километрах от озера после длинного широкого плеса на реке находится первое именное препятствие - порог Огурец. Перед порогом в реке огромное количество крупного хариуса, который спокойно разгуливает стаями прямо под баллонами катамарана. Разведка порога по правому берегу, хотя препятствие очень простое и может быть пройдено с ходу. Шли ближе к правому берегу, придерживаясь правой части основной струи. За порогом небольшой плес, а затем начинается длинная шивера с большим уклоном и крупными камнями в русле. За крутым левым поворотом впадает река Дулда. Характер реки сохраняется до впадения правого притока реки Шивит. Отсюда резко увеличивается уклон реки - это начало Шивитского каскада (фото 31, 32). Мы оценили сложность воды, как допустимую для прохождения нашей группой сходу. Договорились об очередности прохождения судов, страховке, подаче предупреждающих сигналов и видеосъемке. Впереди пошел экипаж N3 с видеооператором, за ним с интервалом 50 метров, экипаж N1. Далее с интервалом 20-30 метров 'тандемом' шли экипаж N4, каяк и экипаж N2. Весь Шивитский каскад прошли за 45 минут сходу. Сделали две остановки по сигналу видеооператора для съемки. На берег не выходили - суда придерживали в суводях. Сразу за устьем правого притока Одурум отличная стоянка на левом берегу.

Сплав от устья реки Одурум до порога Сюрприз (карты 2б, 2в). Вышли на воду в 9-50. Река - сплошная шивера средней сложности. Легко идется сходу. Через 40 минут простого сплава порог Водопадный. Ориентир - скальные выходы по левому берегу высотой метров 12-15. Длина порога 20 метров. После несложной входной шиверы на плавном левом вираже ступенька через русло высотой чуть больше метра. В сливе присутствуют навалы на камни, наиболее чистый проход в правой части русла. Шли сходу. За сливом постояли минут 30, рыбаки половили на блесну хариуса. Далее решили идти без остановок, не реагируя на просьбы рыбаков, так как рыба одинаково хорошо ловится по всей реке.

Через километр несложного сплава оба берега повышаются и становятся скально- осыпными. Река входит в каньон. Войдя в каньон, мы прошли метров 200 сходу, затем зачалились к левому берегу, вылезли вверх на скалы, нашли тропу и провели разведку реки до порога Сухой (метров 400-500). Река здесь не сложная, однако, разведка оказалась полезна тем, что перед порогом очень мало места для стоянки такой флотилии, как наша. Порог находится в конце каньонного участка. По левому берегу прямо на входе в порог есть хорошая суводь для двух катамаранов. Чтобы поместиться всем, пришлось уплотниться, подвытащив часть судов на берег.

Порог Сухой - простой порог со сложным судовым ходом, требующий разведки из-за нечитаемой сходу линии движения. Все русло реки перегорожено большими скальными обломками с несильными навалами воды. Проходы между камнями очень узкие. Единственный вариант прохода в нашу воду - заход в центр, огибание центральной группы камней по крутой дуге к левому берегу, а затем обратно к центру. По такому пути прошли все четыре катамарана(фото 33, 34, 35), каяк же шел узкими крутыми сливами под самым правым берегом (фото 36).

От порога Сухой до порога Сюрприз около 20 километров несложного сплава. Шли около 3-х часов. Расположен порог в глубоком каньоне на крутом правом повороте. Ориентиры порога - впадающий справа приток на входе вканьон, в 70 метрах ниже которого расположен простой мощный слив через всю реку. От слива около 200 метров до порога. Чалка для просмотра к левому берегу на крутом правом повороте (фото 37). Высоко наверху (30-35 метров повертикали) расположены хорошие обзорные площадки (фото 38) и стоянки с кострищами. Единственный минус - очень крутая тропа наверх и отсутствие наверху воды. Приходиться таскать воду наверх из Бий-Хема. Учитывая, что к порогу мы подошли в 18-15, было принято решение остановиться на ночлег, а порог проходить утром. Вокруг стоянки огромное количество очень крупной голубики и брусники.

Порог Сюрприз - простой, но мощный порог. Плес на правом повороте переходит в простую входную шиверу. Основной сток воды в шивере идет под левый берег, образуя несильный навал на скалы левого берега и чувствительный навал на гряду крупных камней, выступающих в русле ближе к левому берегу. Между камнями есть очень узкие проходы, в которые с трудом может вписаться катамаран. Пройти здесь чисто очень сложно. Между грядой и правым берегом расположен основной мощный слив порога шириной метров восемь. Слив чистый, но в нем присутствует мощный навал на скалы правого берега. Правда в прижиме стоят мощные отбойные валы, делающие прохождение менее опасным.

Начали сплав в 8-35. Первым на прохождение пошел экипаж N3. Прохождение было построено вдоль левого берега сначала в шивере, а затем в каменном лабиринте гряды, перегораживающей часть реки (фото 39). Лавировка сопровождалась легкими навалами на камни, совершенно безболезненными для оболочки катамарана. Сразу за грядой экипаж ушел вправо в центр струи, при этом оказавшись ниже прижима к правому берегу (фото 40). В этом заключалась идея прохождения вдоль левого берега. Экипаж предпочел слалом в гряде убеганию от прижима. Остальные суда шли все вместе 'тандемом' с интервалом метров 30 в последовательности: экипаж N1, N4, N2, каяк (фото 41, 42,43, 44, 45). Каяк прошел практически по пути экипажа N3, а остальные шли под правым берегом, активно убегая от прижима влево. От порога Сюрприз до порога Кайфас 45 минут простого сплава. Мы шли расслаблено до впадения левого притока Улуг-Авыр-Ой и поворота долины Бий-Хема на запад (до этого шло четкое движение на юг). Отсюда экипажу катамарана N3 дали задание уйти вперед, набрав интервал между следующим экипажем не менее 50 метров, обнаружить вход в порог Кайфас, зачалиться и дать сигнал другим экипажам. Вход в порог обнаруживается легко: впереди угадывается резкое увеличение уклона реки и слышен характерный шум.

Порог Кайфас - самое сложное препятствие реки. Начинается на крутом,локальном левом повороте серией из трех мощных, близко расположенных сливов и 'бочек' за ними под левым берегом. После третьего слива расположено наиболее опасное место порога. Здесь мощная струя уходит с большой скоростью под низко нависающий козырек в скалах левого берега. Высота ниши меньше метра. Попадание в нее чревато серьезной травмой. Почти сразу же за третьим сливом в центре русла находится гряда камней, сориентированная вниз по течению. Между грядой и правым берегом есть достаточно чистый проход шириной метров 7-8. Попадание после слива в этот проход позволяет гарантированно избежать навала под козырек и делает прохождение безопасным. Струя правее гряды идет вплотную к правому берегу, образуя участок чистой быстрой воды длинной метров 30. Затем между скалой правого берега и большим скальным обломком в русле образуется крутой чистый слив высотой более метра, а в 10 метрах за ним несильный навал на обломок скалы в 4-5 метрах от берега, легко обходимый слева. В 6-7 метрах ниже слив высотой около 1,5 метров через все русло. В центральной части слив идет через гряду выступающих камней, а, кроме того, еще и бьет в камни ниже слива. Чистая от камней правая часть слива (необходимо очень активно поработать, чтобы туда попасть) под самыми скалами и левая часть слива, куда после гряды практически не выйти. В 20 метрах ниже расположен последний простой, чистый и пологий слив порога. Далее река еще метров 100 идет в скальном коридоре без препятствий. Общая длина порога метров 300. Затем скалы заканчиваются. У левого берега большой залив. Такое впечатление, что берег обжитой, и предполагается место для стоянки. Правый берег, напротив, производит впечатление заросшего и необжитого. На самом деле, все наоборот. Левый берег заболочен, а на правом берегу очень неплохое место для стоянки - обжитая поляна с кострищем.

Произведя разведку порога, мы обнесли вещи по тропе левого берега за порог, перевезли одного видеооператора на правый берег, где присутствуют неплохие точки съемки, и приступили к прохождению порога.

Сразу же надо сказать, что все катамараны прошли порог по одной намеченной линии движения: первые три слива проходили под левым берегом (фото46), причем в последний слив все суда намеренно заходили полулагом, сориентировав носы к правому берегу. Сразу за сливом резко шли вправо в проход между грядой и правым берегом. Остальные сливы проходились под правым берегом (фото 47, 48, 49). В сливе, засоренном камнями, почти все задевали камни, но достаточно мягко и безболезненно. Первым порог прошел экипаж катамарана N3 и встал на страховку в одну из скальных ниш правого берега ниже последнего слива. Далее прошел экипаж N1 и сразу же ушел привязывать вещи вниз порога. Далее шли 'тандемом' экипажи N4, N2 и каяк. При прохождении последних сливов у правого берега экипажи катамаранов потеряли из виду каяк и решили зачалиться в нишу правого берега несколько выше, чем экипаж катамарана N3. Отсюда и страховали прохождение каякера. Каяк успешно преодолел первые два слива под левым берегом, а в третьем сливе перевернулся. В перевернутом состоянии его все равно вынесло правее гряды и далее понесло по пути прохождения катамаранов (фото 50). Ниже последнего слива каякер вместе с каяком были взяты на борт катамарана страховщиков. Вещи были перевезены с левого берега на правый, и мы остановились на ночлег.

Ночью погода испортилась. Примерно в 2-00 начался моросящий дождь, непрекращающийся до утра. Вышли на воду в 10-15. Попытки дождаться прекращения дождя привели к еще более сильному дождю. За 7 минут сплава подошли к порогу Узкому. Порог начинается на локальном крутом правом повороте, и весь расположен в красивом узком скальном каньоне. Длина порога около 250 метров. Порог средней сложности. Шли сходу. Все прохождение было построено под правым берегом, в узких сливах между скальными обломками в русле и скалами правого берега. Если бы не сильный дождь, мы бы обязательно организовали фото- и видеосъемку. На наш взгляд, это несложное препятствие является одним из самых красивых на Бий-Хеме.

От порога Узкого до порога Элен шли 15 минут. Река на этом участке все время идет в каньоне, поэтому шли аккуратно. Вход в Элен легко читается с воды. Видно серьезное падение воды на правом повороте реки. Чалились перед поворотом к правому берегу в большую суводь. Выйдя на берег, сразу же попали на торную тропу вдоль реки. С тропы хорошо просматривается вторая, более сложная часть порога. Чтобы просмотреть вход в порог и верхнюю часть порога, надо периодически сходить с основной тропы и подходить к берегу, либо сразу идти вдоль береговых скал по лесу. Наши участники поступали и так, и так. Поскольку дождь не прекращался, а только усиливался, мы выбрали места для съемки, расставили там участников, отвечающих за съемку, натянули над ними непромокаемые накидки, использовали зонт, взятый для подобных ситуаций. Для экипажей был установлен график движения в пороге - каждому лоцману было назначено время старта, дабы аппаратура лишнее время не находилась под дождем.

Порог Элен - мощный порог средней сложности. Имеет длину около 300 метров. Почти на всем протяжении порога река делает плавную правую дугу, и только после скальной гряды в центре перед последним самым мощным сливом, река плавно поворачивает налево. Скальная гряда расположена в последней трети порога. Основная струя все время идет вдоль левого берега и проходит через серию чистых сливов, с постоянно возрастающей мощью. Наиболее мощные и крутые сливы расположены ниже скальной гряды под скалами левого берега, где струя проходит через серию мощных косых 'бочек'. Примерно треть потока уходит через скальную гряду к правому берегу - здесь менее мощно. После гряды левая и правая струи встречаются, образуя мощный, но пологий отбойный вал высотой около 2 метров. Возможны два варианта прохождения порога. Первый - все время идти вдоль левого берега с полным отсутствием маневра во всем пороге. При этом неизбежно попадание в нижней части в косые 'бочки', а затем в отбойный вал. Второй вариант - до гряды идти вдоль левого берега, а на уровне гряды предпринять маневр вправо, вписываясь в существующие проходы между скальными выходами. Выйти в правую часть потока, обойти при этом косые 'бочки', а в отбойный вал, который неминовать при любом варианте, входить в правую, наименее мощную часть. Мы оценили первый вариант, как эффектный, но безопасный для экипажей 'четверок', и все они шли по этому пути (фото 51, 52, 53, 54, 55). На 'двойке' и каяке решили не лезть в косые 'бочки' и выбрали второй вариант (фото 56, 57,58). Все прохождение прошло по спланированному сценарию, а фото- и видеосъемку, на удивление, дождь не испортил. В 12-05 мы закончили прохождение порога Элен и под непрекращающимся дождем пошли дальше. По запланированному графику мы должны были обедать на правом притоке Кадыр-Хеме (карта 2г), а на ночлег остановиться на водопаде. В 14-10 мы остановились на обед на левом берегу, не дойдя около 4 километров до Кадыр-Хема. В 16-15 мы вышли с обеда, а в 19-20 подошли к водопаду. Участок от порога Элен до водопада неприятно характерен резким снижением скорости реки, особенно ниже устья Кадыр-Суга. Залом, обозначенный на карте, в явном виде мы не обнаружили. На этом участке достаточно много заломов на реке, но не один из них целиком не перегораживает русло. Мало того, мы не обнаружили заломов, представляющих угрозу для сплава. Присутствуют заломы, к которым поджимает струей, но во всех случаях отсутствует опасная для туристских судов мощь воды и скорость. Для ориентации перед водопадом очень характерны две петли на карте после обозначенного залома - если не спать на катамаране, а иногда поглядывать на карту и компас, то пропустить их весьма сложно. Неплохим ориентиром близости водопада служат две лесистые вершины, возле которых река долго кружит, делая петли (фото 59). И уже совсем надежным ориентиром служит шум самого водопада, который слышен заранее. Перед водопадом плес в полном понимании этого слова. В водопад не затягивает, поэтому можно смело подплывать вплотную к тропе обноса левого берега.

Тропа, по которой обносят водопад, скорее напоминает дорогу шириной метра 2-3. От реки следует крутой подъем вверх, затем горизонтальный участок длиной метров 30 и далее крутой спуск вниз к реке, где находится большая горизонтальная площадка - традиционное место для постановки лагеря групп, сплавляющихся по Бий-Хему (фото 60). Водопад имеет высоту около 10 метров. Падение не отвесное. Вода скатывается по крутому узкому скальному желобу, падая вниз на длине около 15-20 метров. Скальный коридор не прямолинейный. Вода падает в начале водопада по плавной правой дуге, а затем по плавной левой дуге (фото 61). Ниже водопада огромный круглый плес с сильным течением (фото 62). Подойти снизу близко к сливу для организации фотосъемки нам не удалось - течение очень сильное. С тропы обноса есть ответвление - тропка, выводящая на скалы над водопадом. Тропка выводит на обзорную площадку к высшей точке водопада. Отсюда просматривается начало водопада и большая часть желоба. Здесь мы производили фото- и видеосъемку. По намеченному графику в этом месте мы планировали дневку с баней, и не в силах были отказать себе в этом удовольствии. Кроме того, водопад можно считать условной границей между отличной рыбалкой и супер-рыбалкой. Здесь буквально в неограниченном количестве начали ловиться ленки и таймени (фото 63, 64, 65), и рыбакам было категорически запрещено брать хариуса, независимо от его размеров. Рекордный улов в один из дней ниже водопада составил 34 тайменя и ленка общим весом около 45 кг. Ловили, в основном, невыходя с катамаранов. Зачаливались к берегу лишь при вытаскивании наиболее крупных экземпляров. А на водопаде мы помылись в бане, половили и поели рыбы во всех видах, поэтому дождь, продолжавшийся весь день не смог испортить нам настроение.

Река Бий-Хем от водопада до города Кызыла. На этом отрезке Бий-Хем полностью лишен спортивной привлекательности, за исключением Хутинского порога, который при определенных условиях может стать самым опасным препятствием маршрута, и об этом будет сказано отдельно. Считаем обязательным, учитывая, что здесь приходится проходить очень большие расстояния, дать четкий, правдивый хронометраж сплава, а также ориентиры, привязка к которым не вызывает никаких сомнений (населенные пункты, притоки, километровые столбы и т.д.). Нами выдерживался очень четкий, заранее оговоренный, график движения: выход на воду не позднее 9-30, обед 14-00 - 16-00, остановка на ночлег не ранее 19-00. При этом, кроме обеда, суда все время находились на воде, правда без активной работы веслами.

От водопада вышли 14.08.00 в 9-30. В 14-00 четко по времени встали на обед, не дойдя немного до правого притока Соозар-Танма. В 15-55 вышли с обеда, а в 19-10 остановились на ночлег на правом берегу Бий-Хема, четко неопределив, где мы находимся. В графике этого дня планировалось дойти до крупного левого притока Серлиг-Хема (карты 2е, 2ж, 2з). Участок характерен невысокой скоростью течения, гладкой водой, очень небольшим количеством хороших стоянок и обилием крупной рыбы.

15.08.00 вышли на воду в 9-30. Почти сразу, началась простая шивера, растянувшаяся на несколько километров. Через 20 минут после выхода подошли к Серлиг-Хему. Река впадает широким мощным потоком в широкой долине, незаметить который невозможно. В 13-10 подошли к устью Баш-Хема (карта 4б), впадающего в Бий-Хем двумя малозаметными протоками с очень слабым течением. Два экипажа прошли, не заметив впадения Баш-Хема. Зато впадение левого притока реки Харал через 50 минут сплава от Баш-Хема заметили все. В Бий-Хем грязно-коричневым потоком влилась река, не оставляющая никакого сомнения, что на ней работает мощная драга. Гордость за державу, в которой еще водится золото, не была поддержана нашими рыбаками, да и все остальные поняли, что скоро у нас появится проблема питьевой воды. Отобедали в 300 метрах ниже впадения Харала на правом берегу с 14-00 до 15-55. Рыбаки весь обед угрюмо таскали тайменей. Шли после обеда до 19-10. Остановились, не дойдя около километра до обозначенной на правом берегу избушки. На правом берегу в месте стоянки поставлена вешка с привязанной яркой тряпкой,обозначающая подход к реке дороги. С воды дорога не просматривается (закрыта кустами), и мы бы ее не заметили. Хорошая стоянка находится в 20 метрах от берега реки на невысоком склоне в лесу. В графике этого дня был запланирован ночлег на реке О-Хем, до которой, как выяснилось на следующийдень, мы не дошли 1 час 20 минут.

Учитывая отставание от графика, которое понемногу увеличивалось с каждым днем, 16.08.00 на воду вышли в 9-00. Через 80 минут сплава подошли к О-Хему. Река впадает мелководным перекатом при ширине в устье метров 15. Вода немного чище, чем в Бий-Хеме, но все равно не прозрачная. Обедали с 14-00 до 15-30, не дойдя 15 минут до впадения левого притока реки Мюн (карта 4в). Правда, местоположение стоянки определили точно. Этот участок характерен большим количеством проток, отходящих от Бий-Хема, зачастую прямо в лесные заросли. Река Мюн впадает перед высокими скальными выходами правого берега (четко отражено на карте). Вода чистая, но с характерным коричневатым отливом, присущим рекам, вытекающим из болот. Минут 10 покидали спиннинги в чистую воду, но безрезультатно. После обеда шли с 15-30 до 19-00. По берегам стали попадаться сенокосы со стогами. Людей на берегу пока не видели, но постоянно чувствуем их присутствие. Остановились на острове точно по времени в 19-00, понимая, что до поселка Тоора-Хем нам сегодня не дойти (карта 5в).

17.08.00 вышли на воду в 9-10. В 10-55 подошли к поселку Тоора-Хем (фото 66) и сразу же занялись приготовлением обеда, отправив большую часть группы по магазинам. В магазинах есть практически все, что присуще сейчас большим городам, естественно, в более слабом ассортименте. Наибольший дефицит представляет хлеб. В поселке есть аэропорт, почта, гостиница, порядка пяти-шести магазинов, поселковый совет и, что очень важно, прокуратура. Для посещения магазинов надо останавливаться сразу за впадением правого притока реки Азас. Вода в Азасе очень чистая. На стрелке Азаса и Бий-Хема хорошая большая поляна с несколькими кострищами. Отношение местных жителей очень доброжелательное. Охотно все объясняют. При явном дефиците на хлеб и отсутствии его во всех магазинах, кроме одного, нам выдали его столько, сколько мы пожелали, не выразив неудовольствия. По имеющемуся опыту - в подобных местах это происходит далеко не всегда. В конце поселка находиться пристань, с которой, достаточно регулярно с этого года, (1 раз в сутки) ходит 'Заря' до Кызыла. Правда, 100%-ная вероятность прихода 'Зари' отсутствует: рейс может не состояться без всякого предупреждения. Однако, во все последующие дни сплава до Кызыла, мы регулярно встречались с 'Зарей' на воде.

Остановка в Тоора-Хеме с обедом и экскурсией продолжалась с 10-55 до 13-15. Река ниже Тоора-Хема течет гладко, но с высокой скоростью течения. Поселок Ий заметен издалека. В поселке впадает река Ий-Хем с очень чистой голубоватой водой. На реке появляются километровые столбы: первый столб, который мы увидели, имел отметку 250 километров (расстояние до Кызыла). Остановились в 18-45 на острове ниже столба с отметкой 245 километров, не дойдя 20 минут до впадения реки Хамсара.

18.08.00 вышли на воду в 8-45. Через 20 минут в полном тумане прошли устье Хамсары. Хорошо разглядеть реку не смогли, но впечатление, что по расходу добавилось не менее 50% Бий-Хема. Вода в Хамсаре чистая. Впадает в Бий-Хем недалеко от столба с отметкой 240. Поселок Ырбан с воды не заметили. Возможно, помешал туман, но, скорее всего, он расположен в отдалении от реки или стоит на протоках. Какие-то строения заметили на правом берегу в 35 минутах хода от устья Хамсары. Наличие километровых столбов через 5 километров позволяет определять среднюю скорость течения на отрезках реки между столбами. Так, по нашим замерам, скорость Бий-Хема на отрезке между устьем Хамсары и Сыстыг-Хема между 11 и 12 километрами в час. Километра за 4 до устья Сыстыг-Хема в русле Бий-Хема появляются огромные острова, и река растекается на множество гигантских проток. Шли, ориентируясь на створные знаки. Именно в этом месте это не самый рациональный путь, однако, он позволяет не расплыться в разные протоки на огромной реке. Сыстыг-Хем имеет грязно-коричневый цвет воды, позволяющий предположить, что на реке драга моет золото. Ниже устья протоки продолжаются. Придерживаемся тактики движения по створным знакам. В 13-55 остановились на обед сразу за устьем реки Хор-Ос. Здесь очень хорошая обжитая стоянка с кострищами, коптильней, столиком и скамейками. Вверх по левому берегу Хор-Оса идет хорошо набитая тропа. Рядом со стоянкой заросли кустов малины. На стоянке многочисленные следы обработки большого количества рыбы. Вода в Хор-Осе чистая. Вышли с обеда в 15-55. Остановились в 19-45 на правом берегу Бий-Хема в неудобном для стоянки месте (фото 67). Задача дня заключалась в прохождении реки, не менее чем до километровой отметки '170'. Остановились,примерно в 2-х километрах ниже километровой отметки '170', недовольные выбранной стоянкой, но удовлетворенные опережением графика. Дело в том,что на следующий день планировалась полудневка с баней в приемлемом месте между реками Сейба и Хут.

19.08.00 вышли на воду в 8-30. В 9-50 проплыли устье реки Сейба, а незадолго до этого проплыли поселок Севи (к сожалению, проходя поселок, не посмотрели на часы). На этом отрезке скорость Бий-Хема от 9 до 11 километров в час. Весь участок шли при моросящем дожде. За впадением Сейбы Бий-Хем втягивается в скальный коридор, скорость течения возрастает до 12-14 километров в час. Появляются шиверы с пологими валами до 1 метра. Идти становится гораздо приятнее. Ниже Сейбы мы начали активно искать место для бани. Первое хорошее место мы увидели на, впадающем слева мощной шиверой, безымянном притоке. Шум шиверы слышен издалека и, вначале, создается впечатление, что это препятствие расположено на Бий-Хеме. На левом берегу притока угадывается хорошая стоянка. К сожалению, она оказалась занятой местными рыбаками. Мы пошли ниже и в 11-00 остановились на правом берегу Бий-Хема в устье реки Хут (левый берег, район километровой отметки '140'). Здесь отличная стоянка. Несколько ровных площадок, стол, скамейки, коптильня, сооружения, выполняющие роль кладовых. Вверх по левому берегу реки Хут идет хорошо набитая тропа. Стоянку мы привели в порядок, очистив от хлама, сделали баню, а рыбаки вытащили из прозрачной воды реки Хут последнего на этом маршруте тайменя. До следующего утра периодически шел дождь. Вода в Хуте стала грязной, а расход увеличился раза в 1,5.

20.08.00 вышли на воду в 9-20. Скорость реки все время остается высокой. Повысили внимание, ожидая Хутинский порог, но шли, тем не менее, довольно расслабленно. Хорошим ориентиром приближения порога служит высокая красивая вершина, открывающаяся немного левее направления движения (фото 68). Она одна выделяется по высоте и привлекательности, поэтому легко узнаваема. Вход в порог открывается на крутом правом повороте и, также, легко узнаваем по мощным валам и грозному шуму. Мы недооценили мощности воды на судоходной реке, но жилеты одеть успели.

Хутинский порог - очень мощное и опасное препятствие маршрута. Опасность закладывает сочетание большой мощи воды и судоходности этого участка реки. Гарантированное отсутствие в пороге встречного судна преобразило бы ситуацию, превратив прохождение в короткое веселое приключение со слегка острыми ощущениями. Возможность пересечения на встречном курсе с 'Зарей' требует принятия каких-то особых мер безопасности, так как, вероятнее всего, ни то, ни другое судно не сможет поменять курс в тот момент, когда лоцмана увидят друг друга. Мы не приняли таких мер безопасности и признаем это, как стратегическую ошибку. Осознание пришло в 20 минутах сплава от порога, когда из-за поворота реки показалась 'Заря'.

Порог состоит из двух ярко выраженных ступеней. Первая ступень расположена на крутом правом повороте и имеет длину метров 150. Она гораздо мощнее и опаснее второй ступени. Основная масса воду уходит к скалам левого берег, образуя, вначале, мощнейший слив через все русло, а затем несильный прижим к берегу. Мощность слива падает по ширине реки в направлении от левого берега к правому. В левой четверти реки в сливе выступает скальная гряда, правая часть - мощная, но чистая. Ширина русла здесь метров 60. В левую часть идет очень сильный снос. Левая часть слива, кроме того, проходит через мощнейшую 'бочку', а правая часть - через мощные двухметровые валы. За сливом следует простой, но очень мощный участок с пологими полутораметровыми валами. Затем следует вторая ступень, где река на плавном левом повороте образует мощный слив, с пологими валами около двух метров в левой части русла. Правая часть слива не такая мощная, валы в ней менее 1,5 метров и, даже их можно обойти, вплотную прижавшись к правому берегу.

Мы шли порог сходу без просмотра с интервалом между судами не менее 40 метров. Первый шел экипаж N3. На входе маневр отсутствовал, катамаран снесло под левый берег. В сливе начались активные действия экипажа, но 'бочки' было уже не избежать, и катамаран полностью исчез под водой. 'Бочка' очень сильно придержала, а после нее экипаж еще прилично потрепало в валах. Вторым шел экипаж N4, который хорошо видел все действия экипажа N3. 'Двойку' совершенно не радовала перспектива оказаться в 'бочке', которая только что поглотила мощный 'Аргут', поэтому был сделан очень резкий рывок вправо, причем, маневр выполнялся на траверсе носами против течения. Избежали 'бочки' с трудом, в валах сильно трясло. Во вторую ступень входили в правой половине реки. Здесь валы также накрывали, но уже не вызывали эмоций. Далее следовал экипаж N2, который в первой ступени усреднил линию движения экипажей N3 и N4, а поэтому 'бочки' избежал лишь наполовину, рухнув в нее левой гондолой. Экипаж получил самые острые ощущения,так как был близок к перевороту. Вторую ступень экипаж спокойно преодолел в правой половине реки. Наиболее спокойно порог прошли экипаж N1 и каяк, сделав поправку на прохождение остальных судов. Они максимально прижимались вправо и в первой, и во второй ступенях, что позволило избежать самой мощной воды. Ниже Хутинского порога река быстро бежит в красивых скальных берегах (фото 69).

Через 15-20 минут сплава прошли мимо левого притока Улуг-О (район километровой отметки '120'). На обед остановились в 13-40 в районе километрового столба с отметкой '100'. Средняя скорость на участке от реки Хут до места перекуса составила 14-15 километров в час. Вышли с обеда в 15-20. В 17-40 прошли устье правого притока Ожу (отметка '80'). Скорость течения визуально не уменьшилась, но продвижение резко замедлилось из-за сильнейшего встречного ветра. Ожу впадает красивой, мощной, крутопадающей шиверой. В 19-30 остановились в районе правого притока реки Уюк (километровая отметка'60'). Хорошее место для стоянки на правом берегу - степной участок с узкой береговой полоской кустарников и деревьев.

21.08.00 выход на воду в 8-15. Река быстро выходит в населенную местность, но, даже здесь, не теряет привлекательности, прокладывая свой путь по горной Тувинской степи. После километровой отметки '25' в русле обилие островов и проток, растянувшихся на многие километры. Надо сказать, что ниже реки Уюк столбы попадаются уже не очень регулярно - сказывается влияние цивилизации. Примерно в 12 километрах от Кызыла - паромная переправа. Пригороды Кызыла тянутся долго, а крыши самого города появляются довольно неожиданно. Мы остановились сразу за стрелкой Каа-Хема и Бий-Хема, на левом берегу Каа-Хема в лесной зоне городского парка (фото 70). На последнем участке экипажи очень здорово растянулись по реке. Первый экипаж финишировал в 13-45, а последний в 16-00. Место очень удобное для просушки снаряжения и лагеря. Есть сухие дрова и кострища, что в черте города можно просто считать подарком.

Параллельно с сушкой, обедом и сборами, мы отправили своих представителей на автовокзал, где взяли билеты до Абакана, а также к знаменитой стеле, где убедились, что действительно находимся в центре Азии (фото 71, 72).